前言
本文日文原文刊载于《人民中国》web杂志2020年8月，由元泰之友的日本专栏作家须贺努先生撰文。须贺努是一位日本专栏作家，也是一位经济观察员。他30多年前来到中国读书，后来又在驻中国地区的金融机构工作。7年前，他在博客上开辟《茶旅》专栏，继而在日本的期刊《茶》上开设了专栏。目前，他已经陆续走访了与茶有关的23个国家、100多个城市，为以后的写作做准备工作。
2013年，他开始系统地探访考察中俄万里茶道，一年有200多天都在万里茶道上。须贺努走访了中国、蒙古国、俄罗斯的20多个与万里茶道有关的节点城市，与茶农交流，向当地文化人士请教。
注：每月1次连载
第十五篇：泰国北部-云南回族制茶（3）
大约3年前，我参加了在清莱皇太后大学举行的茶叶论坛。当时，一位意大利嘉宾的发言吸引了听众的目光，他正在对一款使用泰国传统食物腌茶（Miang）制作的名叫Kombucha的健康饮料进行说明。我们日本人很容易从该发音联想到昆布（海带），实际上汉字写作：康普茶。
上一篇我曾介绍过泰国腌茶，这是盛产于泰国北部的一种发酵茶。原本由山区少数民族制造，起源据说是缅甸的腌茶Lepet-so。我也听说200多年前，泰国人曾出于商业目的移居山区栽种茶树，但其历史没有定论。
泰国的腌茶和缅甸的腌茶做法大致相同，在日本人看来就是茶叶的腌制品。Lepet-so作为餐后零食或茶点，大多会拌上小虾或者芝麻食用，Miang又称嚼食茶，很多人都像吃口香糖一样嚼完之后吐掉。由于其不仅可以用来招待客人，所含咖啡因还有提神作用，所以似乎也被用作劳动时补充体力。但如今产量锐减。
清迈一家名为TeaGallery的公司使用从Miang中提取的精华制作康普茶。和传统茶庄不同，该公司位于远离闹市区的寂静住宅区一角，外观看上去像时髦的咖啡厅，其研发部门简直就像是研究所（实验室）。在这里可以直接品尝Miang，还能品尝到低酸度的冰康普茶。
在红茶做的华夫饼干上涂抹用Miang特制的果酱，也相当美味。公司里还有用Miang制作的无酒精冰啤等，可以看出研发团队在不断拓展Miang的应用领域，已经将其从作为饮品的茶发展成为食品。公司经营者马惠娟强调：“泰国人基本不喝茶，所以为了吸引泰国人关注，就需要做出相应的努力。”
马女士的父亲马慈荣（1917~2009年）和上一篇介绍的天元茶行的纳女士是同乡，都是云南人。让我意外的是他也是回族，和纳家还有亲戚关系。世界真的好小啊！只不过马慧娟女士的母亲是泰国人（娘家开中药房），头上没有戴穆斯林头巾，所以乍看上去不知道她是回族。
马家从其姓氏可知，曾经是云南回族最引以为豪的物流担当——马帮的成员。所以，茶行的标志是一匹马。在来往于云南和泰国北部等地的上世纪40年代前后，慈荣先生从云南迁居至清迈。或许他是因为感受到了战争的气息而早早做了打算。上世纪50年代，慈荣先生开始在清迈郊外生产茶叶。当时的品牌名称在泰语中是普通的意思，是一种类似粗茶的绿茶。
我询问马女士，为何慈荣先生会从事制茶，她说：“实际上二战以前，父亲曾是国民党的士兵，受蒋介石指令，去了思茅（今云南普洱市），并学习了制茶。”当时，包括普洱茶在内的茶叶，属于战略物资，也是资本来源，由此可以理解国民党为何如此重视茶叶。听说云南和泰国北部生产的茶叶在战争年代也曾卖给日本军人。这意味着，不仅茶叶生产跨越了国界，还实现了跨国流通。
1971年，马家在清迈开设了茶行，将自制茶叶批发给曼谷唐人街耀华力路上的茶庄。谈话间，马女士先后提到了我此前介绍过的王有记、建峰茶行和集友茶行的名字，让我很是吃惊，或许只要生意有了一定规模，彼此交流就是理所当然的事。当时，中国正值文革时期，国产茶叶出口减少，因此，作为替代品，茶行就开始供应泰国茶叶。同期在清迈和曼谷，也开始生产普洱茶，所以，在思茅学习了制茶工艺的马家也参与其中。
然而，改革开放之后，低价的中国茶开始大量上市，泰国产茶叶的销售势头逐渐衰退。2000年前后，接手家业的惠娟女士改变经营思路，先是经营针对女性的药茶等，之后又注意到Miang的健康功效，开始投入到康普茶的生产中。
茶行深入研究能够被消费者接受的康普茶，2015年正式上市时，已经在美国等地小有名气，于是，健康意识较强的欧美人兴致勃勃地前来光顾。与此同时，收入显著增高的泰国中间阶层人士，也开始萌芽健康意识，康普茶越来越受关注。后来，茶行得到前文提到的来自意大利的Jacopo博士等人的协助，开启了可持续的研发合作。TeaGallery公司的发展历程，让人感受到了泰国茶叶发展的新的可能性，今后其必将备受瞩目。
（茶旅人：须贺 努）
原标题：【茶世界】中国与亚洲·通过茶叶探究华侨&华人的今昔|第十五篇：泰国北部-云南回族制茶（3）
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